Приора заводится только со второго раза

Приветствую всех местных.

Возникла проблема с приорой жены.
Постояв 5-8 часов на улице машина заводится только со второй попытки.
В первый раз крутит хорошо, довольно бодро, но не схватывает. А во второй раз заводится с пол-оборота! Аккумулятор я заряжал, плотность проверял. Машина свежая, куплена всего два года назад, все ТО у официалов.
Проблема, как недавно выяснилось, возникала и осенью, но значительно реже, может раз в неделю, а потому и значение этому не придавалось.

Не могу понять в какую сторону стоит копать, есть идеи?

Ладно хоть так заводится ,у Приоры двигатели спроектировали с высокой степенью сжатия (почти как у дизеля) что в свою очередь препятствует воспламенению смеси да ещё гидрокомпенсаторы при первых оборотах по видимому зависают (я бы сменил масло )

электрошок,извини что влезаю но мб сначала свечи проверить?у меня было дело что не завелась,не завелась потом с 3 раза ок,потом все хуже и хуже,поехал на диагностику...свечам хана

...

извини что влезаю

Влезайте и не надо извинений!
Делать диагностику двигателя не глядя бесполезное занятие ,можно только высказывать предположения которые могут быть далеки от истины.

надо давление топлива померить. может насос умирает. короче надо к путёвому диагносту

у меня была аналогичная ситуация. проблема решилась заменой одной из форсунок. по порядку опишу.
проблема проявилась на 2м годе эксплуатации авто, пробег был немного больше 10т/км. в декабре делал то1 и, кроме всего прочего, чистил форсунки. зачем чистил уже не помню))). все делал в киа центре на новоурицкой. зимой заводил машину практически всегда с брелока, поэтому проблема обнаружилась только, когда стало тепло и стал заводить ключом. обратил внимание, что когда машина не прогрета, то заводится исключительно со второго раза. первый раз можно крутить очень долго - толку 0. когда двигатель теплый все нормально - с первого раза как часы. стоит машине остыть, постоять примерно минут 40 или час или утром после ночи - заводится только со второго раза всегда. когда не прогретая машина завелась (со второго раза), последующие пуски двигателя - как часы с первого раза.
кроме этого косяка - больше никаких проблем не было.
поехал в сервис. диагностика на компьютере ничего не показала. мне пытались вернуть машину и содрать деньги за диагностику. далее на поиск неисправности ушел почти день, так как каждый раз заставлял механика ждать, когда машина остынет. достал я там всех своим настырством))). но нужно отдать должное и персоналу киа центра (может им и самим интересно стало?). в конце концов с другой машины сняли рампу и поставили на мою - все работает нормально. дальше стали проверять форсунки и в результате поменяли по гарантии форсунку кажется второго цилиндра. все стало работать как надо.
в сервисе объяснили это вроде бы так, но предупреждаю, что могу ошибаться, так как было это в 2009 году и могу что-то напутать. когда авто заводится, цикл работы двигателя начинается со второго цилиндра, форсунка которого оказалась дефектной и поэтому с первого раза мотор не заводился. почему двигатель заводился со второго раза и тогда, когда прогретый - объяснить не смогли, ну или я уже не помню. вот как-то так
зы. так как проблема проявилась после чистки форсунок, т.е., после того как в корейский аппарат залезли наши русские парни, еще больше утвердился в мысли, что чем меньше в машину лезут, тем лучше она работает. и без особой необходимости и каких-либо реальных симптомов лучше внутрь не залезать. хотя может чистка форсунок и описанная ситуация просто совпадение

в сервисе объяснили это вроде бы так, но предупреждаю, что могу ошибаться, так как было это в 2009 году и могу что-то напутать. когда авто заводится, цикл работы двигателя начинается со второго цилиндра, форсунка которого оказалась дефектной и поэтому с первого раза мотор не заводился.

это бред. колен. вал всегда останавливается в разных положениях, начинает работать с того цилиндра где вмт ближе всего, соответственно начинается такт впуска, написать всё что угодно можно, а поменять на самом деле другую деталь, т.к. запчасти замененные у од остаются на складе, для изучения дефекта и уничтожения з.ч. с нерабочей форсункой двиг просто бы троил и всё. на запуск это не влияет

колен. вал всегда останавливается в разных положениях, начинает работать с того цилиндра где вмт ближе всего, соответственно начинается такт впуска

может быть. я не утверждаю, что правильно сейчас воспроизвел то, что сказали в сервисе и предупредил об этом. я и тогда то не особо вникал в тех. подробности. главное починили и я был рад и доволен. после этого ездил примерно еще года полтора - проблем не было

написать всё что угодно можно, а поменять на самом деле другую деталь, т.к. запчасти замененные у од остаются на складе, для изучения дефекта и уничтожения з.ч. с нерабочей форсункой двиг просто бы троил и всё.

как я понял форсунка не была полностью не рабочая, поэтому двигатель не троил. неисправность была "плавающая" и проявлялась только при определенных условиях. рампу меняли при мне. ну и какой смысл дилеру что-то придумывать и втихаря что-то еще менять, не отразив это в заказ-наряде? тем более, что я их предупредил о том, что если будут проблемы - будет все - и письма в Москву и суды-экспертизы и роспотребнадзор и посты в интернете...

Добавлено спустя 54 секунды:

с нерабочей форсункой двиг просто бы троил и всё. на запуск это не влияет

я тоже так думал. но. никогда не говори никогда

надо давление топлива померить. может насос умирает. короче надо к путёвому диагносту

Может просто фильтра поменять?

ну и какой смысл дилеру что-то придумывать и втихаря что-то еще менять, не отразив это в заказ-наряде? тем более, что я их предупредил о том, что если будут проблемы - будет все - и письма в Москву и суды-экспертизы и роспотребнадзор и посты в интернете...

ну как вариант не было новой запчасти на складе, дёрнули с тестовой, а чтоб вопросов не было почему з.ч. б.у. написали про форунку. или внутренний косяк какой-нибудь, ну типа что-то не так сделали на то или в хое диагностики, короче не выносии сор из избы

ну как вариант не было новой запчасти на складе, дёрнули с тестовой, а чтоб вопросов не было почему з.ч. б.у. написали про форунку. или внутренний косяк какой-нибудь, ну типа что-то не так сделали на то или в хое диагностики, короче не выносии сор из избы

конечно, все может быть.
но. обычно, когда новой детали нет на складе ее заказывают. машина у меня была на ходу и, поэтому, ничего не мешало сказать, что деталь заказана, приезжай через 10 дней, например.
когда случай выхода из строя детали признается гарантийным, дилер не несет ни убытков ни расходов. все компенсируется/оплачивается представительством или заводом изготовителем.
но это к делу не относится.
я сам видел как механик снял рампу с другой машины (чьей-то) и поставил на мою и все заработало

Добавлено спустя 32 минуты 15 секунд:

колен. вал всегда останавливается в разных положениях, начинает работать с того цилиндра где вмт ближе всего, соответственно начинается такт впуска

а это действительно так?
...
На двигателе ВАЗ-2111 применена система распределенного впрыска топлива (на каждый цилиндр — отдельная форсунка). Форсунки включаются попарно (для 1-4 и 2-3 цилиндров) при подходе поршней к верхней мертвой точке (ВМТ). На двигателях ВАЗ-2112 и части двигателей ВАЗ-2111 установлена система распределенного фазированного впрыска: топливо подается форсунками поочередно в соответствии с порядком работы цилиндров, что снижает токсичность отработавших газов. В этом случае на головке блока цилиндров устанавливается датчик фаз, а на шкиве распределительного вала -диск с прорезью в ободе.
...
Датчики системы впрыска.
Выдают контроллеру информацию о параметрах работы двигателя (кроме датчика скорости автомобиля), на основании которых он рассчитывает момент,длительность и порядок открытия форсунок, момент и порядок искрообразования. При выходе из строя отдельных датчиков контроллер переходит на обходные алгоритмы работы; при этом могут ухудшиться некоторые параметры двигателя (мощность, приемистость, экономичность), но движение с такими неисправностями возможно. Единственным исключением является датчик положения коленчатого вала, при его неисправности двигатель работать не может.
...
Работа системы впрыска.
Состав смеси регулируется длительностью управляющего импульса, подаваемого на форсунки (чем длиннее импульс, тем больше подача топлива). Топливо может подаваться «синхронно» (в зависимости от положения коленчатого вала) и «асинхронно» (независимо от положения коленчатого вала). Последний режим используется при пуске двигателя. Если при прокручивании двигателя стартером дроссельная заслонка открыта более чем на 75%, контроллер воспринимает ситуацию как режим продувки цилиндров (так поступают, если есть подозрение, что свечи залиты бензином) и не выдает импульсы на форсунки, перекрывая подачу топлива. Если в ходе продувки двигатель начнет работать и его обороты достигнут 400 мин-1, контроллер включит подачу топлива. При торможении двигателем контроллер обедняет смесь для снижения токсичности отработавших газов, а на некоторых режимах и вовсе отключает подачу топлива. Подача топлива отключается и при выключении зажигания, что предотвращает самовоспламенение смеси в цилиндрах двигателя (дизелинг). При падении напряжения питания контроллер увеличивает время накопления энергии в катушках зажигания (для надежного поджигания горючей смеси) и длительность импульса впрыска (для компенсации увеличения времени открытия форсунки). При увеличении напряжения питания время накопления энергии в катушках зажигания и длительность подаваемого на форсунки импульса уменьшаются. Контроллер управляет включением электровентилятора системы охлаждения (через реле) в зависимости от температуры двигателя, частоты вращения коленчатого вала и работы кондиционера (если он установлен). Электровентилятор включается, если температура охлаждающей жидкости превысит 104°С или включен кондиционер. Электровентилятор выключается при падении температуры охлаждающей жидкости ниже 101°С, выключении кондиционера, остановке двигателя (с задержкой в несколько секунд). http://sss-auto.ru/publ/5-1-0-38

и еще.

Очередность рабочих ходов и других тактов в цилиндрах подчинена строгому порядку работы. У четырехцилиндровых четырехтактных двигателей применяются следующие порядки работы цилиндров: 1—2—4—3 и 1—3—4—2.

При порядке работы 1—2—4—3 рабочий цикл двигателя протекает так:

http://avtolegko.ru/ustroistvo/rabochii-tsikl-chetyrekhtaktnogo-chetyrekhtsilindrovogo-dvigatelya



я, конечно, достаточно далек от всяких технических заморочек, и никогда особо не интересовался углубленным изучением работы двигателя, но основываясь на изложенном выше разве не следует то, что работая, двигатель крутится не просто абы как придется, а при запуске начинает работу со строго определенного цилиндра в строго определенной последовательности? если так, то у меня проблема была в глючной форсунке, которая не срабатывала с первого раза

у многих слышал такую проблему, начинают качать насос по 2а раза и все норм заводится) может быть и из за свечей.

короче надо к путёвому диагносту

где такие есть?

где такие есть?

хочешь сделать хорошо сделай сам.я сам себе диагност.старый комп в гараж поставил и програм с инета накачал.адаптер сам сделал и нет проблем

где такие есть?

нужно ехать в сервис и заставлять работать

нужно ехать в сервис и заставлять работать

))))как можно...если пенек то хоть что делай)))

Вольская 110а!отличный диагност по приорам!у меня была такая же проблема решилось заменой ключа и препрограмированием на иммобилайзер!он не давал бензонассосу работать через раз!

Вот сайт www.auto063.ru. В эти выходные делал у них диагностику, остался очень доволен. Классные специалисты!!! Отношение к клиенту на высоте, мне машину пришлось оставлять у них в боксе, так меня довезли до остановки, а после забрали из дома, когда машина была готова! Устраняют причины, а не последствия! Комплексно проверяют автомобиль, а не только считывают ошибки и удаляют! Их представитель есть у нас тут на сайте, в какой то теме отписывался. Рекомендую съездить к ним!

Всем спасибо за участие и советы. Проблема оказалась крайне банальной - всего за два года эксплуатации посыпался заводской аккумулятор. После последней зарядки его не хватило даже на неделю. Решилось заменой аккумулятора - теперь заводится как часы =)

Рано я радовался. Проблема осталась и с новым аккумулятором. Теперь только происходит все немного иначе. Может как и раньше крутить, но не схватывать, но чаще всего при повороте ключа стартер не включается, только из под капота слышно один довольно громкий щелчок. Пару-тройку раз такая фигня происходит, а потом машина просто заводится и всё.

Хочу поменять реле стартера - стоит недорого, замена займет 5 минут, да и судя по информации на других форумах у приоры оно часто глючит.
Если не поможет, то вторым шагом будет диагностика, замена прошивки, отключение иммо, etc.

Хочу поменять реле стартера - стоит недорого, замена займет 5 минут, да и судя по информации на других форумах у приоры оно часто глючит.
Если не поможет, то вторым шагом будет диагностика, замена прошивки, отключение иммо, etc.

А следующим шагом вторчермет?
Не надо ни чего менять ,ни реле ни прошивки ,дело в плохом контакте клемм стартера ,это болячка такая .

Была такая же проблема с запуском этой зимой. Пробовал и подкачивать бензин, и свечи менять. В итоге проблема решилась заменой сеточки в бензонасосе. Попутно прочистили топливную систему (поскольку в системе была вода) ну и форсунки заодно. Зато теперь заводится всегда и с первого раза.

дело в плохом контакте клемм стартера

Т.е. достаточно их просто протянуть и всё? Хм, тогда это будет первым пунктом.