Понятно, спасибо. А штатная проводка потянет две волговские улитки? Пошерстил форумы нивовские - кто то пишет,что улитки мощнее родной бибикалки, авто сгорит. Обязательно тянуть новый провод с аккумулятора. А кто - я ничего не тянул, прям так подключил все норм.
Штатная потянет ,не боись .Сигналы волги за решеткой радиатора не умещаются а вот от семёрки ,которые по меньше я размещал с трудом ,по этому в основном сигналы ставим на левом крыле и реле тоже .
индеец, Смысл не в отдельном предохранителе как у тебя на схеме а в том что надо инвертировать питание ,то есть сделать что бы появлялся плюс а не минус .У сигналов Волга минус на корпусе а тут постоянный плюс и появляется минус .А по мощности штатного предохранителя 16 Амп и сечения провода всегда хватало на любые сигналы.
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):Штатная потянет ,не боись .Сигналы волги за решеткой радиатора не умещаются а вот от семёрки ,которые по меньше я размещал с трудом ,по этому в основном сигналы ставим на левом крыле и реле тоже .
ЭЛЕКТРОШОК, по поводу прошивки авто хотел спросить ваз 2114...и меня интересует так называемая переключаемая прошивка...она работает или это фигня?и лучше прошить в один режим? переключаемая в том плане что можно переключиться с экономичного на "спорт" режим переключение с тумблера или педалью газа(в зависимости от силы нажатия на нее) кажется объяснил все нормально)))
Sonic, Это не по моей части ,это к диагносту нашему ,он может что хош . Могу сказать что все кто ставил двухрежимную прошивку все пользуются спортивным режимом и про режим эконом забывают.
ЭЛЕКТРОШОК, давно хотел спросить, но забывал. Шнива, сигнализация Scher-Khan Magicar 5. В замке зажигания нет ключа. Аккуратно легонько нажимаю на краешек "аварийки" и вуаля - включается зажигание! Ну т.е. пуска двигателя не происходит, но все индикаторы на приборке зажигаются, можно пользоваться стеклоподъемниками и включить кондиционер. Как только кнопку отпускаю - всё выключается и тухнет. Это как так? Это нормально? Стоит ли мне просто принять это и забыть или же может таить в себе какие-то проблемы в будущем?
И еще - при выключенном двигателе ЦЗ срабатывает при нажатии на "кнопку" водительской двери. А при запущенном двигателе ЦЗ уже не работает и нажатие на эту кнопку закрывает только водительскую дверь. Это тоже норма или в VIP авто совсем криворукие установщики?
aero-sph, Во всех Российских автомобилях в кнопке аварийки есть постоянный плюс а так же туда приходит плюс зажигания и при нажатии на кнопку могут быть замкнуты контакты через которые постоянный плюс может попасть на зажигание .Таким образом неправильно сделанную блокировку сигнализации можно легко обойти .Сделать с этим ни чего нельзя да и бессмысленно так как если блокировка сделана правильно то она всё равно не даст завести автомобиль. Центральный замок должен работать всегда ,не зависимо от того включено зажигание или нет.Явный касяк установки.
Добрый день! Акум относительно новый - чуть больше года (Мутлу). И даже теперь, когда на улице тепло, машине достаточно постоять без поездок дня 2-3, чтобы с трудом потом заводиться (либо не заводиться вообще). Акум таскал заряжал несколько раз. Какое Ваше мнение - дело в нём самом либо в генераторе, либо ещё что?
ВолодяТанкист, Причина одна из двух ; 1 . это утечка тока , 2. плохая зарядка . Проверить легко обычным тестером за 200рэ .Сначала измерить зарядку на клеммах АКБ при включенных фарах должно быть от13,5 до 14,7 вольт .Потом ставим на измерение тока и клеммы на приборе в соответствующее гнездо,всё выключаем и закрываем двери ,снимаем любую клемму АКБ и в разрыв подключаем тестер ,наблюдаем за показаниями в течении как минимум 30 секунд ,должно быть не более 0,05Амп ,если показывает больше чем 0.1Амп надо искать потребитель.
ЭЛЕКТРОШОК, нарисовалась проблема с туманками, сегодня хотел поменять старые на новые и тут облом, не подходит разъём. Если сделать у тебя как лучше поступить искать новый разъём или наколдуешь сам чего?